Пионы - один из наиболее обожаемых и лелеемых цветков у цветоводов. Расцветки, формы и сорта пионов с огромным трудом поддаются учету. Отважному цветку нипочем ни сильные морозы, ни засуха. Без пересадки на одном и том же месте он способен прожить минимум полвека (а известны случаи и столетних пионовых кустов!). И долголетие пиона, и его цветение зависят от многих факторов. Во многом - от того, как правильно осуществляется посадка и уход.

Плохой хороший участок

Место, где будут произрастать пионы, годится далеко не всякое. Если солнечные лучи его заливают - хорошо, слегка притеняется - тоже подойдет, особенно если полутень не густая, быстро скользит и уходит в сторону. Вот чего нельзя допускать - сильного дневного затенения. Двух-трех часов пребывания пиона в тени вполне достаточно для угнетения растения: и цветущих стеблей поуменьшится, и измельчавшие цветки очень неохотно будут раскрываться.

Пионы должны овеваться ветерком, что не допустит его поражения грибками. Но холодные и сильные ветра ему противопоказаны.

Если высадить пионы вблизи зданий, то весной и осенью им будет докучать переувлажнение от водостока с крыш, а летом - нежелательное дополнительное тепло от нагретых стен. Неважно пойдут дела и вблизи деревьев и кустарников: те отберут у цветов и солнце, и воду, и питательные вещества.

Почва почве рознь

Неприхотливые к любым садовым землям, пионы развиваются на них неодинаково.

Песчаная почва "организует" пионам "быстрый старт", они споро выгоняют стебли и листья, и образуют почки возобновления на корневищах. Правда, все это хозяйство либо тонкое, либо некрупное. В том числе и цветки.

Глинистая почва - залог неспешного развития, зато любо-дорого посмотреть на толстые стебли, мощные листья, да полюбоваться на крупные (до 25 см у некоторых сортов) цветки.

Если вы действительно любите пионы - знайте, посадка их на торфяных почвах не допустима. Ох, и намучается растение с ним! Будет его кидать в крайности: от переувлажнения - к засушливости, от переохлаждения - к перегреву. И очень повезет, если из-за повышенной, как правило, кислотности торфяников пион не подцепит серую гниль.

Пусть лучше пионы ваши растут на окультуренных суглинках с достаточной влагоемкостью и хорошим дренажем.

На влажности стоит остановиться подробнее. В период вегетации, несмотря на то, что крупнолистный пион потребляет много воды, ему за благо сойдет немного сухости почвы, чем застой воды в ней, будь то весенний разлив или осенние затяжные дожди. Тем более, если грунтовые воды залегают под участком ближе, чем на 1,5 м к поверхности; пионы сразу на это болезненно отреагируют. Придется заранее озаботиться дренажом: либо общей дренажной системой с отводом излишней воды по канавам, либо ограничиться дренажом непосредственно посадочных ям. Если же участок каждые весну и осень проходит через затопление, единственное спасение для пионов - высокие грядки да клумбы.

Наконец, не стоит игнорировать обработку почвы. А, учитывая развитую корневую систему у пионов, участку под них нужна глубокая обработка. Зависимость тут простая: чем глубже перекопаете почву - тем глубже уйдет центральный корень, тем больше будет запас влаги и питательных веществ, тем долговечнее будет растение. Иначе корни, наткнувшись на необработанный грунт, пойдут в стороны и быстро выкачают с небольшой глубины все запасы. Кроме того, если почва тяжелая, перекопка поможет ей с дренажом, насыщением кислородом и внесением свежих органических удобрений на нужную глубину.

Хитрость здесь заключается в том, что вносятся они, так сказать, на перспективу. Обычно ведь ни под одну культуру так не делают, опасаясь обречь корни на загнивание. А под пионы укладывают свежий навоз на 60-70 см глубину. Когда еще корни до нее дорастут! А когда это произойдет (через несколько лет), вместо навоза они встретят там перегной.

К очень легким песчаным или торфяным почвам стоит добавить 1-2 ведра измельченной глины, а к тяжелым почвам - ведро речного песка (из расчета на 1 кв.м).

Не яма - картинка!

Посадочные ямы под пионы обычно готовят заранее. Их диаметр и глубина равны: 60-70 см. Близость грунтовых вод автоматически увеличивает глубину посадочной ямы на 10 см. Дно ямы покрывает дренаж (кирпичный бой, галька, щебенка и т.п.). Далее на две трети яму заполнит питательная смесь. Ее состав: компост/навоз/перегной (15-20 кг), суперфосфат (200-250 г) / костная мука (400 г), сульфат калия (150-200 г). Если почва кислая - дополнительно мелко измельченная гашеная известь (200-400 г). Остальную треть ямы заполнит простая огородная земля, не отягощенная никакими удобрениями. Именно она и будет "держать" растение. Снаряженная таким образом яма даст все предпосылки для образования мощной корневой системы.

О расстоянии между ямами. Оно рекомендуется в 100-120 см. И не ворчите, что это слишком далеко друг от друга! Вам только так кажется. Попробуйте заглянуть в будущее. Первые год-два после посадки пионы все свои усилия бросают на "тыл" - наращивание корневища, образование корневой системы и новых почек возобновления. Надземная же часть каждый год будет прибавлять всего по несколько стеблей. Зато когда "тыл" окончательно обустроится и начнет работать на "фронт" - объем куста начнет увеличиваться, что называется, на глазах. И через 4-5 лет куст пионов сможет, образно говоря, пожать листочки своим соседям. А выше не зря говорилось про ветерок: если пионы будут расти скученно - в отсутствие циркуляции воздуха увеличится влажность, а там и болезни подоспеют...

Суть - в равновесии

Опыт получения наилучшего посадочного материала для пионов был добыт методом проб и ошибок. Конечно, неплохо бы получить деленки в питомнике: как правило, они уже хорошо сформированы, у них крепкие здоровые почки и развитая корневая система. Но если неохота, или недосуг, или питомник "временно недоступен", - можно получать посадочный материал самим. Для этой цели потребуется куст пионов. Хорошо, если он будет 4-летним, - легче делиться будет; с 10-летним "стариком" придется повозиться.

Сначала нужно обрезать все стебли куста до уровня 10-12 см. Это - необходимая мера предосторожности: при вытаскивании куста за стебли в большинстве случаев обрываются заложенные у основания наиболее крупные почки, и тем самым растению наносится большой вред.

Куст пионов нужно вынимать с большим земляным комом. Для этого его придется аккуратно окопать лопатой со всех сторон, а, вынимая, осторожно придерживать снизу садовыми вилами или той же лопатой. Старайтесь при этом не повредить ни одной почки у основания стебля (очень важно!) и примыкающих к ней корней. Положите куст на подходящую твердую поверхность и осторожно почистите корневую систему от земли. Дайте им полежать 2-3 часа в тени - корни подвянут и не будут легко обламываться.

Теперь вам предстоит настоящая головоломка - определить в хитросплетениях куста связи корней с почками. Многие цветоводы сетуют: проще решать шахматные задачи и собирать кубик Рубика, чем делать это. А уж ответственности - в разы больше. Дело в том, что в деленке пионов должно соблюдаться равновесие между числом почек и числом корней. Нарушение этого равновесия в любую сторону отрицательно скажется на дальнейшем развитии растения.

Больше почек? Весной все они начнут выгонять стебли и "захотят кушать". А чем кормить, ведь все питательные вещества в корнях уже исчерпаны? Все силы брошены на корневую систему, и до надземной части растению "недосуг".

Больше корней? Почки долгое время будут жить в свое удовольствие, потребляя питательные вещества из старых корней. Это значит, что в первый год (а иногда и во второй) новых корней не будет. И слабо развитая корневая система обязательно аукнется растению в дальнейшем.

Опыт деления куста пионов придет постепенно. Но в любом случае, делать это нужно весьма деликатно, стараясь нанести растению как можно меньше травм и применяя нож лишь в самом крайнем случае.

Подготовка посадочного материала обязательно выявит повреждения и загнивание. Все эти места нужно зачистить до здоровых тканей и обработать древесным углем.

И любители, и профессионалы в один голос рекомендуют для обработки деленок глиняную болтушку. Состав ее прост: глина, разведенная в 10 л воды до состояния пасты, медный купорос (50 г), гетероауксин (2 таблетки). Советуют дополнительно добавить древесную золу (500 г). Обработку следует проводить перед посадкой: окунуть деленки в болтушку, слегка подсушить и отправить на "постоянное место жительства".

Но... можно и не сажать. А довольно длительное время хранить. Цветоводы-профессионалы, не мыслящие свое дело без обмена сортами, ухитряются пересылать друг другу деленки, обработанные болтушкой, по почте!

Есть посадка!

Итак, посадочная яма подготовлена и полита водой (чтобы почва осела), на дно уложен дренаж, на него - питательная смесь. Теперь в яму опускается растение и засыпается огородной землей. Во время этой операции вы должны быть внимательны и аккуратны.

Посмотрите, как после посадки расположилась верхняя почка. Если почва суглинистая, она должна быть заглублена в почву на 3-5 см. Если почва легкая супесчаная - на 5-7 см. Разумеется, на эти тонкости можно попросту махнуть рукой, - если вы не желаете своим пионам долгих лет жизни и прекрасного цветения.

Мелко посаженное растение, или "выжатое" вспучиванием земли во время осенних заморозков, без преувеличения, обречено на страдания. Зимой, если снег не сформирует теплое "одеяло", его будут донимать морозы, весной - поздние заморозки, летом - перманентный перегрев. От всего этого часть почек стопроцентно погибнет. Не удивляйтесь тогда плохому цветению ваших пионов.

Если же верхнюю почку укроет слой земли в 15-20 см... Нет, куст пионов будет выглядеть вполне нормально, будет расти и развиваться. Но цвести ему уже не суждено.

Все пустоты между корнями должны быть заполнены, поэтому при засыпке растения периодически потряхивайте его. После того, как деленка будет засыпана, плотно, но нежно обожмите ее руками. Не утрамбовывайте почву вокруг деленки ногами - повредите корни и глазки! Несколько раз полейте, чтобы лунка заполнилась водой, потом подсыпьте еще огородной земли, чтобы получить нужную глубину посадки. Если садите пионы в жаркую сухую погоду, повторяйте поливы, а после них мульчируйте сухой землей.

Вот пройдет зима...

Чтобы как следует укорениться, пиону нужно дней 40-45. Если посадить его в самом начале рекомендуемого срока - в середине августа, - все пройдет нормально, и зиму растение встретит с развитой корневой системой. Если же посадить пион незадолго до начала осенних заморозков (в октябре), то процесс развития корней будет "поставлен на паузу", и растение уйдет на зимовку неукорененным. В этом случае следует позаботиться о нем, прикрыв сверху "одеялом" толщиной 10-15 см из торфа или рыхлой земли.

Можно рассадить кусты пионов и весной. Но тогда сделайте это сразу, как только земля оттает. Сразу же замульчируйте почву вокруг кустов торфом или компостом, чтобы сохранить почвенную влагу. Вообще же, весна - неудачное время для посадки пионов: они не спешат образовывать новые корни, не радуют активным развитием, зато способны огорчить болезнями.

Пионовое царство

Лучший формат для кустов пионов - массовые посадки и небольшие группы. Соседями пионов обычно становятся весенние цветы, рано распускающие свои бутоны (крокусы, сциллы и др.), а также гладиолусы и лилии. В одиночной посадке, однако, пионы смотрятся не менее выигрышно.

Как удачный пример, приводят цветочное обрамление дорожек и аллей из чередующихся пионов и гладиолусов, как бы сменяющих друг друга в цветении: вначале распускаются пионы (первая половина июня), затем гладиолусы (начало августа).

Далеко не все сорта пионов обладают ярко выраженным ароматом. Такие лучше высаживать вблизи беседок или под окнами. Экзотически пахнущие пионы также прекрасно подойдут и для букетов.