Выращивание смородины |
||
В естественных природных условиях смородина произрастает в регионах с умеренным или прохладным климатом. Как правило, это - кустарниковые заросли опушек леса, берега рек, озёр и ручьев. Корневая система обеспечена влагой, а достаточно высокая влажность воздуха защищает листья и ягоды от иссушения на солнце. В процессе получения и выращивания культурных сортов чёрной смородины селекционеры столкнулись с необходимостью защиты растений от грибных болезней. Простейший агротехнический приём защиты - посадка кустов чёрной смородины на открытых, хорошо прогреваемых и освещенных солнцем участках. Растения не болеют, ягоды созревают раньше, чем на кустах, посаженных в полутени. Но когда воздух летом стал нагреваться выше +35°С, а открытые участки тёмного грунта - выше 60°С, кусты чёрной смородины стали погибать. Причём полив кустов в дневное время только ускорял этот процесс. Сухая рыхлая земля служит хорошим теплоизолятором. За счёт полива существенно увеличивалась теплопроводность грунта. Он прогревался глубже, угнетая корневую систему. Во время жары страдала и надземная часть растений: на открытой местности от жарких солнечных лучей ягоды «спекались», листья и побеги засыхали.Что же можно посоветовать садоводам, желающим выращивать чёрную смородину в экстремальных погодных условиях? Прежде всего, особое внимание уделить выбору сорта. Он должен быть засухоустойчивым (защита корневой системы) и жаростойким (защита надземной части куста).
Повышенной засухоустойчивостью обладают европейские смородино-крыжовниковые гибриды: Крома, Йошта, Йохина. Кусты мощные, декоративные, но не всем нравится вкус ягод (уже не смородина, но ещё и не крыжовник). Всё большее признание среди садоводов получает смородина золотистая. Мощная корневая система, проникающая на большую глубину (на рыхлых почвах до 1,5 м!), обеспечивает растению хорошую засухоустойчивость, а резные кожистые листья - жаростойкость. Кусты достаточно зимостойкие, очень декоративные, особенно в период цветения ярко-лимонными ароматными цветками (хороший медонос!). По мнению многих садоводов, золотистая смородина ассоциируется с декоративным кустарником, облепленным мелкими ягодами сладковатого вкуса. На самом деле размер ягод современных сортов золотистой смородины сопоставим с крупноягодными сортами чёрной смородины. Например, вес ягод сорта Узбекистанская крупноплодная - от 2 до 7 г. А о вкусовых качествах можно поспорить. Да, по содержанию витамина С ягоды золотистой смородины уступают чёрной, зато превосходят по этому показателю смородину красную. При этом они содержат больше сахаров, чем ягоды чёрной и красной. Семена у ягод мелкие, что тоже важно при употреблении в свежем виде. За повышенную сладость и гармоничное сочетание сахара и кислот к десертным можно отнести сорта Венера (ягоды 1,5-3,2 г) и Дустлик (ягоды от 1,8 до 6 г). Следует отметить очень высокую урожайность - до 20 кг с куста. Кроме употребления в свежем виде из ягод готовят соки, компоты, варенье, желе. Ягоды пригодны для производства ликёров и вин, а также для сушки и замораживания. Так что любая хозяйка найдёт им применение . В последние годы всё большее распространение получает штамбовая культура смородины и крыжовника. В европейских странах такой способ выращивания позволяет механизировать сбор урожая. Для садоводов-любителей крыжовник и смородина на штамбе - красивая, съедобная и очень декоративная культура. «Плакучую» форму кустам придают сорта с тонкими раскидистыми побегами. Обычно в качестве подвоя-штамбообразователя используют смородину золотистую (сильнорослые формы) или Йошту. Их мощная корневая система обеспечивает кусту высокую засухоустойчивость. Рекомендованная агротехника выращивания смородины: Место и схемы посадки: Чёрная смородина - влаголюбивый кустарник, но при переувлажнении растёт и плодоносит плохо. Не следует высаживать кусты в низинных местах и участках, где грунтовые воды ближе 1 м от поверхности. Хорошим для посадки считается место, защищенное от господствующих ветров, а в полуденную жару - от прямых солнечных лучей. Возможна посадка смородины в полутени невысоких деревьев и кустарников. Но при этом в период формирования и созревания ягод смородины её «соседей» нельзя обрабатывать химпрепаратами защиты от болезней и вредителей. Не следует высаживать смородину на место раскорчеванных кустов смородины, крыжовника, малины. Крыжовник имеет общие со смородиной болезни и вредителей плюс «почвенное утомление» предшественником. А оставшиеся в почве даже маленькие корешки малины будут прорастать и мешать вашим саженцам. Высаживать смородину можно одиночными кустами, рядами, лентами. Возможна уплотнённо-загущенная посадка, а также с применением шпалер. Расстояние между рядами выбирается исходя из удобства прохода (проезда техники) для полива и обработки почвы, защиты от болезней и вредителей, и, конечно же, уборки урожая. При ручной обработке достаточно 1,5-2 м, для проезда техники надо 3-4 м. Расстояние между саженцами в ряду определяется силой роста конкретного сорта и габитусом куста (пряморослый, раскидистый или полураскидистый). В зависимости от этого, расстояние между кустами в ряду варьируется от 50 см до 1 м. Сроки посадки: Смородина - достаточно зимостойкий кустарник, да и период покоя заканчивается у неё рано, поэтому высаживать её желательно осенью: с конца сентября до ноября. В южных регионах можно и позднее, но следует помнить, что от момента посадки до наступления устойчивых морозов должно пройти не менее двух недель. За такое время корневая система саженцев приживается, грунт в посадочной ямке оседает, заполняя возможные пустоты. Важный момент: в зимовку все посадочные ямки должны быть засыпаны вровень с поверхностью, а сам саженец окучен рыхлым грунтом. Зимой после промерзания грунта возможны оттепели (вплоть до дождей). В незасыпанной ямке скапливается вода, и с наступлением морозов образовываются толстые льдины, которые могут повредить побеги и почки саженца. Весной позднотающая льдина создаёт избыток влаги и недостаток воздуха в районе корневой системы. Если почки саженца засыпаны (окучены) рыхлым грунтом, они защищены от критических температур в бесснежные, но холодные зимы. Грунт также защищает почки от преждевременного пробуждения, обусловленного весенними оттепелями, чередующимися с возвратными морозами. Весеннюю посадку необходимо произвести до начала распускания почек. Ранней весной выполнение масштабных земельных работ затруднительно, поэтому посадочные ямки желательно готовить с осени. Подготовка саженцев: Для насыщения саженцев влагой их несколько часов (но не более суток) вымачивают в ёмкости с водой. При желании в воду можно добавить стимуляторы роста и корнеобразования или рекомендованные препараты защиты от личинок майского жука (особенно при весенней посадке). При этом концентрация растворяемых веществ и время вымачивания должны соответствовать прилагаемым инструкциям. Техника посадки: Мочковатая корневая система взрослого куста чёрной смородины расположена обычно на глубине не более 40 см. Поэтому и рекомендуемая глубина посадочной ямки - 30-40 см, при ширине 40 см. Таким образом, объём посадочной ямки составляет 48-64 л. Перед посадкой поливают дно ямки для насыщения водой нижних и прилегающих к ямке слоев грунта. Вода должна впитываться, но не застаиваться. Для обеспечения нормального развития куста в посадочную ямку вносится два-три ведра чернозёма или верхнего плодородного слоя земли, одно ведро перегноя или компоста, 200 г суперфосфата, 30-40 г калиймагнезии или иной калийной соли. Всё это тщательно перемешивается. При отсутствии минеральных удобрений можно внести 1 кг древесной золы. На дно дополнительно насыпается посадочный холмик плодородного рыхлого грунта, по которому будут равномерно распределены корни саженца. Этот грунт защитит корневую систему саженца от непосредственного контакта с гранулами минеральных удобрений или золы, что могло бы вызвать ожоги молодых всасывающих корешков. Так называемая корневая шейка саженца должна быть заглублена на 8-12 см, относительно поверхности грунта, в котором выкопана посадочная ямка. После засыпки корневой системы проводят обильный полив саженца (примерно одно ведро воды на куст). После впитывания воды обязательно мульчируют поверхность перегноем, компостом или другой мульчей. Это защитит грунт от пересыхания и растрескивания, а в летнюю жару - от перегревания. Заключительная операция при посадке - обрезка. Оставив на каждой ветке над поверхностью земли по 2-3 почки, обеспечиваем баланс между приживающейся корневой системой и отрастающими из почек побегами. Если высаживаются двухлетние саженцы с 2-3 побегами и хорошей корневой системой, можно один побег не обрезать. При хорошей агротехнике (регулярный полив, подкормки, удаление сорняков) можно получить сигнальное плодоношение на этой ветке в год посадки без ущерба для формирования куста. |
||
Добавлено: 7-11-2014, 21:10
Просмотров: 1965
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.