Зачем нужна обрезка взрослых яблонь

Многие садоводы считают, что обрезка взрослых яблонь не нужна, мол, уже сделано. Но это не совсем так. С возрастом у яблони начинается прогрессирующее с каждым годом ослабление вегетативного роста. К периоду плодоношения рост скелетных ветвей почти приостанавливается и, следовательно, почти прекращается образование обрастающих веточек. В то же время отмирание ранее отросших веточек с каждым годом усиливается.

Какой бы высокой ни была урожайность, садовод не может быть спокоен, если у яблони нет хорошего прироста ветвей. Это говорит о том, что необходима специальная омолаживающая обрезка. Систематическое омолаживание скелетных и обрастающих ветвей первое, что требуется от садовода при обрезке взрослых яблонь.

Взрослым деревьям яблони необходимо также создавать хорошие условия освещенности внутри кроны, чего достигают систематическим прореживанием. Обрезкой, кроме того, предотвращают измельчение плодов. На взрослых деревьях, если их не обрезать, яблоки часто вырастают мелкие (особенно в годы высоких урожаев). Это не только снижает товарную ценность продукции, но и усиливает истощение деревьев: при одной и той же величине урожая мелкие плоды уносят с дерева гораздо больше пластических веществ, чем крупные. Истощение деревьев ухудшает их рост, усиливает периодичность плодоношения и снижает зимостойкость.

Технология обрезки

Формиование кроны

Обрезку запущенных взрослых яблонь целесообразно начинать с регулирования их размеров. В нижней части кроны удаляются свисающие концы ветвей, которые мешают обработке почвы и другим работам в саду. После этого снижают, если это нужно, высоту деревьев.

Скелетные ветви, расположенные в верхней половине кроны, пользуясь светом, растут сильнее. Их нужно укорачивать так, чтобы снизить высоту дерева, то есть переводить на боковые ответвления, направленные не кверху, а во внешние стороны. При таком укорачивании улучшается также освещение внутренних частей кроны. На сучья нижней части кроны свет поступает сбоку и снизу, и поэтому они имеют более горизонтальное направление, концы их свисают. К тому же эти ветви старше по возрасту, чем верхние, и нуждаются в более сильном стимулировании вегетативного роста. Поэтому их и укорачивают (переводят) на разветвления, направленные кверху.

Укорачивание концов верхних скелетных сучьев при снижении кроны сочетают с так называемым "открытием середины", то есть вырезкой верхней части центрального проводника (до места отхождения сильной направленной наружу скелетной ветви). При этом улучшается освещенность нижних и внутренних частей кроны и одновременно снижается высота дерева. Если требуется большее снижение, то через два-три года после того, как оставшиеся ветки укрепятся и обрастут более сильными молодыми ветками, можно еще укоротить центральный проводник, на соответствующую скелетную ветвь.

Прореживание кроны

Затем приступают к прореживанию кроны яблони. Сначала удаляют сухие, больные и поврежденные ветви. Этим однако, ограничиваться нельзя. Требуется облегчить доступ прямого света в глубь кроны. Особенно внимательно нужно прореживать верхнюю част дерева. Центральный проводник, если он еще сохранился, удаляют переводом на хорошую ветвь, направленную наружу. Далее из каждых двух или нескольких параллельных ветвей удаляют наименьшие, ослабленные или менее перспективные с учетом последующего роста. Подрезают также, а если требуется вырезают переплетающиеся, трущиеся направляющиеся в глубь кроны части ветвей. При прореживающией обрезке взрослых яблонь следует учитывать, что удаление небольшого числа закрывающих крону крупных ветвей способствует более сильному осветлению кроны и улучшению условий роста и плодоношения оставшихся ветвей, чем вырезка большого количества мелких разветвлений.

На следующий год после снижения кроны, вблизи мест обрезки, особенно в центре и верхней части яблони, а у сортов с сильной побеговосстановительной способностью и у оснований сучьев, обычно появляются сильные приросты (волчки). Большую часть их, чтобы задержать дальнейший рост в высоту и улучшить ветвление в их нижних частях, слегка укорачивают, а лишние из сильных, расположенных слишком близко один к другому, вырезают полностью. Поправляют, где требуется, направление ветвей.

Детальная обрезка

При значительном укорачивании скелетных сучьев усиливается рост только обрезанных частей. В то же время для высокого и устойчивого плодоношения необходимо добиваться усиления роста и обрастающих веточек. Очень хорошие результаты поэтому, в дополнение к общей обрезке дает так называемая детальная, то есть обрезка обрастающих веточек ("разбор плодовой древесины"). Дело в том, что у большинства сортов к этому времени накапливается слишком много разветвленных обрастающих веточек с огромным количеством окончаний. Они, как правило, бывают очень слабыми.

При детальной обрезке с яблони удаляется незначительное количество древесины, но множество пунктов возможного цветения и образования избыточных (резервных) завязей. На оставшихся обрастающих веточках развиваются гораздо более длинные и сильные приросты. Волчков же образуется мало или совсем не образуется. Общий вид кроны при детальной обрезке изменяется мало, но ее продуктивность значительно улучшается.

Обычно удаляют половину или третью часть пунктов плодоношения. Уменьшение числа пунктов роста и плодообразования в сочетании с сокращением длины полускелетных и плодовых веточек способствует усилению их роста.

Кроме укорачивания полускелетных и сложных обрастающих веточек, нужно полностью вырезать слабые, старые плодушки на внутренних основаниях кроны, а иногда и на средних частях крупных скелетных ветвей. Такие плодовые веточки несут мелкие листья, дают очень слабые ежегодные приросты, не завязывают плодов или сбрасывают завязи. Опасаться того, что при вырезке слабых плодовых веточек оголится основание кроны и дерево будет подмерзать, не следует. Если крона хорошо освещена, то на ней будут пробуждаться новые, более сильные и жизнеспособные плодовые веточки (на старых деревьях ускоряется появление волчков).

Омолаживание обрастающих веточек достаточно проводить один раз в три-четыре года. Скелетные ветки лучше обрезать через год или через два года. Если, несмотря на хороший уход за почвой сада, предыдущая обрезка не вызвала появления сильных новых приростов, нужно повторить укорачивание, но уже на один-два яруса ниже. Сильные же приросты, появившиеся в местах обрезки, нужно проредить, придав нужное направление росту конца скелетной ветви - наружу (в стороны) в верхней части кроны и кверху - в нижней. Приросты, направленные вглубь кроны, вырезают полностью, а боковые приросты подрезают слегка, подчиняя их побегу продолжения ветви.

Формирование волчков

У стареющих деревьев (периоды "усыхание, плодоношение и рост") внутри кроны появляется много волчков. Это смена стареющих и отмирающих окончаний ветвей. Окончания скелетных сучьев там, где образовались сильные волчки, начинают постепенно отмирать. Если дерево такого возраста целесообразно сохранить, то волчки оставляют для восстановления кроны; в этом случае их следует формировать.

Чтобы волчки хорошо формировались и быстро начинали плодоносить, садоводу необходимо заботиться о следующем:

• для предупреждения чрезмерного вытягивания волчков кверху начинать их формирование как можно раньше;
• всемерно улучшать условия освещения волчков путем прореживания их самих и тех частей скелетных ветвей, которые затеняют волчки;
• не делать сильного укорачивания волчков, так как это задерживает начало их плодоношения.

Если необходимо намного уменьшить длину волчка, нужно резать на боковое ответвление, направлять рост волчковых побегов наружу.

После формирования волчков ослабевшие концы сучьев у старых яблонь удаляют. Владельцам участков, особенно если сад небольшой, по силам дополнить обрезку ветвей яблони прореживанием завязей. Зачем это нужно? Чтобы получить крупные, сочные плоды. Это выгоднее, чем много мелких. К прореживанию приступают, когда яблочки будут размером с лесной орех. В первую очередь удаляют завязи, пораженные вредителями и болезнями, а также уродливые и недоразвитые. Чем сильнее дерево, чем мощнее его листва, тем больше оставляют завязей: но не более одной в соцветии и с расстоянием между ними 15 -20 см.