Рябина при прорастании  выносит семядоли на поверх­ность. Живут они у большинства видов от 50 до 80 дней. Про­должительность жизни выше при высокой влажности воз­духа. Рябина трогается в рост раньше яблони и груши, но цветет на неделю позже. Ко времени цветения побеги дости­гают почти полного размера и вскоре после цветения закан­чивают рост, что определяет высокую морозостойкость рябин. В первый год жизни всходы развиваются медленно, а со второго-третьего года начинается интенсивный рост побегов. Молодые деревья часто имеют пирамидальные кроны, меняю­щиеся с возрастом под влиянием тяжести плодов, листвы, а также взаимного затенения ветвей на округлые.У большинства рябин преобладает верхушечный рост. Верхушечные почки дают начало мощным побегам (до 100-120 см длиной), в то время как нижние остаются спящими, что обусловливает ярусность кроны. При формировании кроны побеги необходимо укорачивать. Начало ростовым по­бегам дают простые вегетативные почки.
Соцветия образуются из генеративных почек, формирую­щихся на плодовых веточках-кольчатках (веточки длиной 1-3, иногда до 5 см с кольцеобразными следами опавших черешков) и на копьецах (веточки длиной до 15 см с генера­тивной почкой на верхушке). Кольчатки рябины обыкновен­ной живут пять-семь лет, у домашней — дольше, чем у всех остальных видов (12-16 лет).
Весной из генеративной смешанной почки развивается короткий побег с тремя-четырьмя листьями и затем — со­цветие. Цветки обоеполые с сильным запахом. Вначале созре­вает пестик, а затем пыльники, что важно для перекрестного опыления. Цветет рябина до двенадцати дней.
Рябина обыкновенная частично самоплодна, а все сорта невежинских и мичуринских рябин самостерильны, но хорошо опыляют друг друга.
Для большинства видов рябин характерен горизонтально стелющийся тип корневой системы — поверхностно-якорный или поверхностно-гребенчатый. У однолетних сеянцев форми­руются стержневой и короткие боковые корни. Глубина их залегания от 5 до 30 см. Боковые корни, разветвляясь, об­разуют множество мелких (мочковатых) корешков. Диаметр корневой системы молодых деревьев превосходит диаметр кроны в два раза. У взрослых растений корни распростра­няются в сторону на пять-шесть метров, диаметр корневой системы у них больше диаметра кроны в 1,3 раза. Основная масса обрастающих мочковатых корней расположена на глу­бине до 40 см. Особенность залегания корней у рябины необ­ходимо учитывать при обработке почвы. Практически все виды рябин образуют обильную корневую поросль. Усилен­ное образование поросли вызывает повреждение корней во время обработки почвы. Продолжительность жизни рябины обыкновенной около 60 лет, но известны экземпляры, превосходящие по возрасту 200 лет. Продолжи­тельность вегетационного периода 182-189 дней.
Рябины относятся к числу зимостойких древесных пород. Даже в особо суровые зимы, когда температура падает до минус 45°С, рябина обыкновенная и невежинские сорта не повреждаются. Рябина моравская и берека переносят три­дцатиградусные морозы. Наименее зимостойкий вид — ряби­на домашняя.
Вегетация начинается при относительно низких темпера­турах, раньше большинства плодовых растений, но цветение проходит, когда среднесуточная температура достигает +15-16°С. Листья у рябины обыкновенной опадают на две недели раньше, чем у яблони, поэтому к зиме она имеет полностью вызревшую древесину и почки, что и определяет ее высокую зимостой­кость. Корни деревьев также отличаются выской морозостой­костью.
Рябина обыкновенная лучше растет и плодоносит на хорошо освещенных, умеренно влажных местах. Под пологом леса у нее сокращается урожайность и продолжительность жизни. Наиболее требовательны к свету ария и домашняя. Лучшие почвы для рябин — черноземы и темно-серые лесные суглинистые.
Грунтовые воды на участках, где высаживается рябина, должны залегать не ближе полутора метров от уровня почвы. И в то же время молодые невежинские рябины без полива в за­сушливые годы могут погибнуть, а взрослые резко уменьшить урожай. Влага необходима рябине весной, в период активного роста побегов, а также в период роста плодов и закладки веточных почек под урожай следующего года. Очень тре­бовательны к водообеспеченности сеянцы.
Размножение, выращивание и уход:
Рябины размножаются семенами, а садовые сладкоплодные сорта в основном — вегетативным путем (окулировкой, прививкой, корневыми отпрысками или отводками).
Семенной способ размножения рябин получил широкое распространение. Для получения всходов необходима страти­фикация семян (от 3 до 6 месяцев). Если семена формирова­лись во влажное и прохладное лето, период стратификации у них короткий, а после сухого лета — долгий. Для полу­чения здоровых семян плоды измельчают и сразу отмывают. Влажными их смешивают с торфом в соотношении 1:3 и помещают в ящик. При стратификации постоянно ув­лажняют торф, следят за тем, чтобы он сильно не уплотнялся. Стратификацию проводят в подвале при темпе­ратуре 1°С. Как только пять процентов семян наклюну­тся, ящик помещают в ледник или под снег, накрывают густой металлической сеткой от мышей. Сверху насыпают слой снега толщиной 50-60 см и слой опилок (до 15 см).
Весной семена рябины высевают на гряды, подготовлен­ные с осени. Почва на грядах должна быть легкой и обиль­но удобрена перегноем, фосфорными и калийными удобре­ниями (соответственно 100 и 50 г на 1 кв. м). Семена высева­ют в подготовленные через 25 см одна от другой бороздки на глубину 2-3 см (на 1 м длины бороздки высевают 3-5 г семян). Сверху бороздки закрывают перегнойной землей. Это предупреждает образование корки, семена не пере­сыхают и всходят дружно. После всходов сеянцы прорежи­вают, оставляя между ними расстояние не менее 8 см, иначе они вытянутся и полягут.
Можно высевать семена рябины и без стратификации в конце августа или в первых числах сентября по такой же технологии. При более поздних посевах семена могут дать массовые всходы не в первую, а во вторую весну, так как не успевают пройти стратификацию.
Уход за сеянцами состоит в прополке, рыхлении междуря­дий, подкормке азотными удобрениями. Первая подкормка проводится при появлении трех-пяти настоящих листьев раствором мочевины или аммиачной селитры (в концен­трации 0,1-0,2 процента), а через 25-30 дней — вторая, более высокой концентрации. При хорошем уходе к осени первого года жизни сеянцы имеют хорошо развитую кор­невую систему и стволик толщиной у корневой шейки не ме­нее 7-8 мм.
Легче всего размножать рябину порослью. Двух-, трехлет­няя поросль при хорошем уходе готова к высадке на постоян­ное место. Однолетняя сначала высаживается в гряды на доращивание. Качество посадочного материала значительно улучшается, если поросль отделить от корней материнского растения и перевести на собственные корни. Для этого ран­ней весной на расстоянии 20-25 см от поросли острой лопатой перерезают корень, идущий от материнского растения, и оставляют стволик на месте. За два года он формирует собственную корневую систему и его можно пере­саживать на постоянное место.
Для получения отводков обычно используют одно-, двух­летнюю поросль. Почву вокруг материнской рябины обильно удобряют перегноем, перекапывают на небольшую глубину, выбирая сорняки. От ствола делают канавки глубиной 8-10 см, укладывают в них поросль, укрепляя ее проволоч­ными или деревянными крючками. Для лучшего укоренения можно тонкой проволокой слегка перетянуть порослевину в месте ее вхождения в канавку, а кору снизу надрезать. Вершинку поросли подвязывают к вертикальному колышку, канавку засыпают рыхлой землей и обильно поливают. Полив регулярно проводят в течение лета. Одновременно отводок подкармливают раствором мочевины (в концентра­ции 0,2-0,3 процента). Через год, а если корни слабые, то через два года, ранней, весной отводок отрезают от материнского растения и оставляют на месте до осени для лучшего укоренения. Осенью его высаживают на постоянное место.
Для отводков можно использовать и нижние ветви кроны, но они хуже укореняются, чем поросль. Плохо укореняются и черенки, поэтому черенками рябину не размножают.
Для размножения ценных форм рябины используют при­вивку (окулировку). В качестве подвоя берут сеянцы рябины обыкновенной, кора у которых эластична, хорошо отделяется при окулировке, обеспечивая высокую приживаемость глаз­ков. Для невежинских рябин карликовым подвоем служит черноплодная рябина. На ней эти сорта растут менее интен­сивно, чем на рябине обыкновенной. На третий год после посадки деревья вступают в плодоношение. Ирга как подвой менее пригодна из-за обилия корневой поросли. Окулируют рябину в первой половине августа (раньше, чем яблоню). Технология та же, что и у плодовых пород.
Выращивание саженцев рябин имеет свои отличия. Преж­де всего, весной следующего после окулировки года подвой срезают на шип высотой 15-18 см, на котором удаляют все почки. К нему подвязывают растущий из привитой почки побег. Однолетка привоя вырастает, как правило, выше метра. Во вторую после окулировки весну формируют крону. Для этого удаляют верхнюю часть однолетки со сближенными почками, так как из них вырастают побеги, под острым углом к стволу. Если дерево не предназначено для выращивания в аллеях, его формируют невысоким. Лучший тип кроны для рябин — разреженно-ярусная, при которой в первом ярусе закладывают не более трех веток.
Учитывая, что рябина рано трогается в рост, высаживать ее лучше осенью. Для получения хороших урожаев почву под их посадку готовят как и для других плодовых пород, орга­нические, фосфорные и калийные удобрения вносят под пахоту. Площадь питания для невежинских рябин 6х4, 6хЗ м. Ямы копают шириной 80, глубиной 50-60 см. На дно вносят два ведра перегноя, 250 г суперфосфата и 100 г калийной соли. Все это закрывают плодородным слоем почвы и высаживают деревца.
Окулированные растения высаживают так, чтобы корне­вая шейка была на четыре-пять сантиметров выше уровня почвы (при оседании грунта в яме она окажется на одном уровне с ней). Растения из отводков или корневых от­прысков высаживают в почву на четыре-пять сантиметров глубже, чем они росли в школке или возле материнского растения.
Посадки обильно и регулярно поливают. После первого полива мульчируют посадочную ланку перегноем, резаной соломой. При посадке на зиму после полива проводят оку­чивание растений (на высоту 25-30 см), чтобы предотвра­тить подмерзание корней. Осенью, пока растения слабы, их стволики следует белить, чтобы защитить весной от сол­нечных ожогов.
Уход за посадками включает прополку, неглубокое рых­ление, ежегодное увеличение площади удобряемого при­ствольного круга на 0,3-0,4 м (по диаметру). При вступле­нии рябины в плодоношение проводят сплошную обработку почвы (во всю ширину междурядья), удобрения в этом случае также вносят по всей площади. Раз в три-четыре года вносят органические и минеральные удобрения.
Обрезка при посадке сводится к укорачиванию (на треть длины) всех веток, удалению конкурента побега продолже­ния (побег продолжения оставляют на 20-25 см выше боковых веток). В период плодоношения вырезают больные и поврежденные ветви, прореживают крону, раз в четыре-пять лет делают омолаживающую обрезку кольчатки, укора­чивают основные ветви.
К старым деревьям, которые прекратили рост, начали терять ветви, снизили урожайность, применяют более силь­ную омолаживающую обрезку: укорачивают основные ветви на треть их длины, продолжением оси главных ветвей ста­новятся выросшие из спящих почек побеги, называемые «волчками». Одновременно вносят органические и полные минеральные удобрения на всю площадь питания.
Борьба с вредителями и болезнями:
Рябина поражается рябиновой и розанной тлей, боярыш­ницей, кольчатым и непарным шелкопрядом, рябиновой листоверткой, пилильщиками. Меры борьбы с ними обычные, с помощью инсектицидов.
Кроме того, на рябине встречаются специфические вре­дители. Это, прежде всего, рябиновая моль или нырок, по­вреждающий и яблони, мелкая бабочка с размахом крыльев 11-12 мм, передние крылья у нее серовато-коричневые с се­ребристой белой полоской по заднему краю, прерывающейся темным пятном посредине. Задние крылья светлее, с бахромой. На голове светлые волоски. Плоды повреждаются гусе­ницами, которые проникают с чашечки цветка. Поэтому такие плоды трудно отличить от неповрежденных до тех пор, пока из них не вышли гусеницы, оставив после себя круглые отверстия. Покинув плод, гусеницы окукливаются в по­верхностных слоях почвы под кроной рябины или в трещинах коры на стволах и ветвях. Зимуют куколки в земле под опавшими листьями. Весной из них вылетают бабочки. Массовый лет их происходит при среднесуточной температуре 10°С, а через семь-восемь дней начинается кладка яиц и продолжается иногда до августа. Самка откладывает от 30 до 90, а иногда 200 яиц. Через 12-13, при жаркой погоде — через 8-10 дней из яиц отрождаются гусеницы, проникаю щие в мякоть плода. Живут они в плодах от 25 до 40 дней Рябиновая моль дает за год одно поколение.
В борьбе с вредителями применяются агротехнические, химические и биологические меры борьбы. Агротехнические меры включают сбор и компостирование опавших листьев осенью, неглубокую позднеосеннюю перекопку приствольных кругов, сбор падалицы, так как куколки иногда зимуют в опавших плодах рябины. Химическую защиту применяют в годы массовых размножений моли. В конце июля — начале августа деревья опрыскивают любым из имеющихся ин­сектицидов. Сроки и количество обработок зависит от численности вредителей. Целесообразно провести опрыскивание после цветения и повторно — через 10-12 дней.
Из биологических мер борьбы эффективно заражение гусениц рябиновой моли вирусами полиэдроза и гранулеза. Поедают гусениц, уходящих в почву на коконование, хищные жужелицы.
Болезни больше всего поражают рябину во влажные, дождливые годы. Многим видам наносит вред бурая пятнистость листьев. Первые признаки ее проявляются уже в конце мая — начале июня. Иногда пятнистость появляется и на побегах в виде слегка вдавленных темно-бурых пятен с розовым ободком. Болезнь вызывает преждевременное опадение листьев, уменьшение приростов урожая и ухудше­ние качества плодов. Для борьбы с бурой пятнистостью проводят опрыскивание однопроцентным раствором бордо­ской жидкости или других фунгицидов не менее трех раз за сезон.
Использование:
Жители северных районов используют ягоды в пищу в свежем виде, сушеными, мочеными или квашеными. Из рябины готовят варенье, повидло и желе, пастилу и мармелад, компот, квас и уксус.
Варенье из плодов рябины готовят после полного их созре­вания, часто горечь из плодов уходит после морозов. Плоды очищают от плодоножек, моют, бланшируют 4-5 мин при температуре 95-100°С, затем заливают сахарным сиропом. На 1 кг ягод берут 1,5 кг сахара, добавляют 3 стакана воды и подогревают до полного растворения сахара. Ягоды настаи­вают в сиропе 6-8 часов. Процесс варки прерывистый: после закипания емкость снимают с огня, охлаждают, удаля­ют пенку с варенья, вновь нагревают до кипения и охлаж­дают и так повторяют четыре-пять раз. Охлажденное варенье выливают в дуршлаг, отделяя ягоды от сиропа. Ягоды укла­дывают в банки, а сироп доваривают и горячим заливают уложенные в банки плоды.
Для приготовления компота плоды заливают кипятком, настаивают час, меняют воду и еще раз дают плодам около часа постоять в воде, чтобы удалить терпкость. Затем воду сливают, плоды укладывают в банки, слегка уплотняют путем встряхивания, заливают кипящим сиропом и стерили­зуют 15 мин на водяной бане при температуре 90°С. Для приготовления сиропа на 1 л воды добавляют 1,5 кг сахара.
Овощи и плоды, переслаиваемые листьями рябины, сохра­няются в подвалах намного дольше.